Nepal: para além do mito de Shangri-la

Viajamos, também, porque precisamos constatar que nos equivocamos sobre muitos aspectos da vida, principalmente os que nos são dados a ver apenas pela ficção, que depois são reforçados pelo narcisismo nosso de cada dia.

Antes de visitar o Nepal, nutria uma expectativa fantasiosa sobre o que encontrar no país que escala o teto do mundo. Imaginava um Shangri-la budista nas faldas da caixa d’água da Ásia, o Himalaia, certamente por influência do clássico americano Horizonte Perdido (Lost Horizon, 1937) de Frank Capra, com que tantas vezes sonhei nas sessões de filmes em madrugadas dos anos 1980.

Felizmente encontramos algo mais saboroso que o doce estereótipo cinematográfico: constituído pelas mais diversas nuances, o Vale de Catmandu encanta, decepciona e assombra o visitante que não supunha tamanha diversidade cultural.

Há sete aglomerados de construções e monumentos que dão à região do vale o pomposo título de patrimônio histórico da humanidade pela UNESCO, edifícios que registram a rica herança de uma das poucas regiões do mundo que nunca foram colonizadas por europeus. Seus feitos históricos e artísticos nos foram legados por meio das praças Durbar de Catmandu, Patan e Bhaktapur, as estupas budistas de Swayambhu e Bauddhanath, além das joias hindus: os templo de Changu Narayan e Pashupatinah.

Às margens do sagrado rio Bagmati fica o Templo de Pashupatinah, dedicado ao deus Shiva. Ali acontecem os funerais, nos quais os falecidos recebem sua última homenagem: primeiro molham seus pés e cabeça nas águas sagradas, para depois incinerá-los na pira funerária, ao lado das demais cremações. Horas depois, os ossos ainda resistentes ao fogo são triturados e, juntamente com as cinzas, misturados e arremessados às águas, desemboque final de todos.